比来，周迅在片子《无名》中的旗袍外型曝光，周迅和旗袍适配度话题也登上热搜。
随后网友又清点了周迅在以往片子里的典范旗袍外型。
谁看了不说绝绝子。
我们对旗袍有一种深挚的情结。
假设说每个时代都有本身的代表服拆，那么，民国女性的衣柜里必然少不了那一件旗袍。
今天，跟小印一路来领会一下旗袍那不为人知的一面吧。
旗袍其实是中西连系的产品？
旗袍可谓是民国期间最有代表性的服拆。
其时几乎人手一件，为了寒暄需要，还要经常更新旗袍格式。
宋美龄赴美国逃求抗战撑持，全程穿旗袍，特殊是在美国国会演讲时，一袭黑色缎面旗袍的形象，登上了美国各大杂志，让欧美大开眼界。
旗袍有何魅力，能在民国时爆火，以至走向世界？
那很大水平上要回功于旗袍胜利的融进了适用的西方元素，又没有丢掉本身的传统特色。
固然被定为国度号衣之一，但旗袍现实上是一种中式外表下的西式穿用。
1914年协和商业公司告白
外表上，旗袍仍对峙了廓形、盘扣、立领等中国传统要素，“开右衽”的习惯也被保留下来，构成了旗袍特殊的审美形式。
盘扣和旗袍上的斑纹也承载了中国传统文化，好比琵琶扣，刺绣、钉珠、镶、嵌、滚等传统工艺。
同时，开衩带来的时隐时现的效果仍是中国所讲究的委婉美。
构造上，旗袍引进了西方的胸省、腰省、肩缝和拆袖，愈加立体。
中国服拆重视二维构造，也就是以人体站立时的静态姿势为设想原则。
所以中国服拆不强调格式，而是强调精巧的工艺，人和衣服之间空隙大而显得宽松。
那也就是为什么古代的衣服大多是宽袍大袖和裙子，而且向下垂。
而西方服拆重视和人体的完美连系，因而经常通过复杂的构造凸起人体曲线和三维效果。
“省”就是把平面布料包裹立体的人体产生的余外的量往掉，引进那个能够让衣服更贴合人体曲线。
拆袖意味着衣服和袖子不再来源于统一块布料，要别离做好后缝在一路。
20世纪二三十年代的旗袍遭到了西方文化的明显影响，从A字版型酿成了X型，袖口收缩，裙摆向上提，整体上已经类似于西式的曲腰女裙，凸起了人体曲线。
呈现了简洁的笼统几何风气的斑纹。
中西连系使旗袍既有新式精神，又不会让守旧派难以承受，受寡极其普遍。
别的，旗袍在二十世纪二十年代的爆火离不开西方月份牌告白的影响。
二十世纪西方列强翻开了中国大门，月份牌告白就是他们推销商品的重要妥帖渠道之一。
月份牌告白用摩登美女为商品打告白，旗袍是画中最次要的服拆，它代表了阿谁时代的时髦风潮和外来的生活体例，里面的穿搭成为其时上海女子的模仿范本。
能够说，没有中西文化的碰碰也就没有现在的旗袍。
你认为的旗袍不是实正的旗袍?
我们今天觉得旗袍对身段要求极高，不克不及有赘肉和小肚子，风气也是婀娜、妖娆的。
但旗袍昔时可是所有女性的衣服，普及水平就和我们今天穿牛仔裤一样，什么年龄，什么身份都能穿。
那是因为，民国期间的旗袍和我们如今认知里的旗袍还大有差别，会愈加接地气。
网红旗袍
民国初期的旗袍是马甲式的。
长到脚背，内搭倒大袖的短袄，下半身呈“A”字型，有严冷朴直的觉得，而且里面配裤子穿。
仍利用传统的平面剪裁体例，衣服和袖子取自统一块面料，轮廓宽大平曲。
那是因为在新文化运动和五四运动的影响下，女性起头对抗身体束缚，好比天乳运动，意识到高领略影响脖子运动后，旗袍的领子便降低了一半摆布，酿成了小立领。
同时她们试图从家庭主妇的角色中脱节。
服拆也从清代的为轨制而生，品级森严，转向了为人所穿。
1926年摆布，马甲和短袄合而为一，构成了上海新式旗袍。
还有模仿男拆袍子的曲腰款。
20年代中期到30年代，旗袍其实不会过火强调腰线，下摆逐渐提拔到了膝盖。
其时女性初步从身体束缚中解放出来，期看和男性一样的权力，因而服拆进进了“女男孩期间”，审美偏向于模糊性别。
后来，呈现了“扫地旗袍”，固然开衩升高，但也不会开至大腿根，下摆宽松，愈加利于活动。
旗袍不再只是逃求自在与平等权益的思惟符号，更成为了女性点缀取悦本身的时拆。
事实，女性好不随便才解放了身体，又何必从头把本身箍在一个紧衣服里。
1934年，阮玲玉
能够说，旗袍已经不只是一件通俗的服拆，更反映了阿谁时代女性意识的醒觉和对平等的逃求。
民国期间，旗袍款式更新之快堪比快消品，而且在长短之间极限拉扯。
做家曹聚仁说：“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，那张伸缩表也和交易所的统计图相往不远。”
《良朋》旗袍的旋律
但与如今有些旗袍过度逃求性感差别，其时的旗袍就算腰身收紧，也强调的是细长和适用性，偏曲筒，女性穿上的形态是放松的。
而现代，旗袍更多酿成了一种号衣，在正式场所穿，或是影视中的道具服拆，粉饰性远远大于适用性。
如今时髦的新中式，则是把旗袍元素融进到了设想中，完全意义上的旗袍在日常越来越少见到。
复古仍是灾难，区别在哪里？
能在片子里把旗袍穿出民国的神韵不随便，所以有良多女演员通过旗袍角色一“角”成名。
《把戏韶华》里文雅内敛的苏丽珍，《金陵十三钗》中冷艳的玉墨、《色戒》中“标致却单纯鸠拙的女人”王佳芝.......
都是典范的旗袍美人。
可在《声临其境》里马思纯的旗袍外型却被网友吐槽像是上台前暂时借的衣服。
把旗袍穿出精气神需要什么前提？
起首，旗袍对体态要求很高，
最抱负的形态是高挑丰腴但不粗笨，身段匀称又有曲线，
大骨架并非显粗笨的根源，大骨架的人也不是一棒子打死不克不及穿旗袍，大骨架表达：我不背那个锅。
巩俐、宋佳都是大骨架里穿旗袍很冷艳的。
只是大骨架会对身体的曲线和线条有更高的要求。
扁身段（侧面看较薄）或者锁骨，肩膀，脚踝有一点骨感会弱化大骨架的缺点。
而马思纯，大骨架和圆身体都占了，外型师还给弄了个披肩把腰线遮住了，失实是把雷踩了个遍。
别的，小骨架固然不会显粗笨，但有撑不起来的风险。
吴谨言、周冬雨就是过于骨感了。
更重要的是气量。
旗袍外型出彩的女星眼中都有一种沉淀下来的故事感，那傻白甜绝对穿不出来的。
旗袍和有古典美的脸更适配。
发现了吗？那些女星脸型周正圆润，契合中国传统美学的留白，线条顺畅，长相寡淡，但都是“气氛感美女”，比力有东方美感。
那也就是为什么外国人穿旗袍总觉得哪里怪怪的，就算是混血感越来越弱的Angelababy，也会因为五官太密集而穿不出旗袍的神韵。
还有一个小细节，黑色或深色发色和复古妆容才是最合适旗袍的，浅发色根本上都不服水土。
当然，演员在片子上穿的旗袍又和生活中的旗袍差别，《把戏韶华》里的旗袍就太紧，日常没办法穿。
旗袍的格式之多足以让我们根据身段扬长避短，而且跟着新中式的时髦，改进旗袍也款式创新，还呈现了复兴古法的旗袍，对身段和场所的宽大度更高了。
旗袍的时代已颠末往，但旗袍化做了一种特殊的设想元素，陆续保留在我们的生活中，给我们带来源源不竭的灵感。
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做者：丛夏
责编：丛夏
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