（来源：武汉市文化和旅游局）
四时指针拨向冬天，食了肥螃蟹，饮了粉藕汤，转眼，菜薹登上家家户户的餐桌。
武汉人对菜薹的爱，始于颜值，末于滋味。
它生来就标致，杆是油亮的紫红，顶上冒出几朵小金花，在菜摊的一寡绿叶菜间，几乎像一捧花束。
菜摊前，人人城市停下脚步看看，然后光速付款，拎两捆回家。
走在路上，脑袋里已经起头揣摩那菜薹到底怎么食：
应该 清炒，就食一口原味； 加腊肉更香，绝对锦上添花……捧一碗白米饭，展上肉坨的菜薹，再淋上墨紫色的汤汁，甘旨指数又翻倍，过瘾。
菜薹啊菜薹，一捆小小的应季时蔬，若何把武汉人的胃肠征服？
其实九、十月时，武汉已经能买到第一批菜薹，那是名为 “十月红”、“九月鲜”的早熟品种，为的是尝鲜。口感最肉坨、滋味甜津了的，进冬霜打了的才到位。
说起来，菜薹其实是小白菜的亲戚，都是 十字花科芸薹属。不外白菜食的是叶，菜薹食的是“薹”，就是动物中部抽出的花茎。
往田地里看，会发现长大了的菜薹，叶子特殊大，不识五谷的我，还实认为那是长老了的大白菜。
好菜薹的原则是“出走半生，回来仍是少年”，要脆嫩，嫩到更底部一截能够全数保留——当然，如果其实不安心， 用指甲悄悄嵌进往，掐得出汁水就行。
菜薹的 茎杆外表有层蜡量，不容易沾泥灰，所以特殊好洗，水龙头下冲冲就清洁了，绝对算得上 懒人下厨友好型蔬菜。
绿叶紫杆黄花，谁往谁留，是个问题。
叶子带苦味，小孩子食了是要皱眉头的，外婆下厨就会细心地摘净；也有人独爱那滋味， 留几片嫩叶一路下锅，苦甜二重奏。
杆上的紫皮，有些人家喜好保留些，不全撕清洁，“那都是 满满花青素呐，有营养。”
小黄花就那么零散几朵，大都人随手就跟叶子一路摘了，也有人再三吩咐，必然要把花留下一路炒，“不苦不苦， 花苞的口感最妙，嚼起来很肉坨！”
挨个处置完，手里就有了一捆最合本身心意的净菜。
还有一个武汉人都晓得的身手：万万别拿菜刀切，会带铁味， 要用手掐段，食指长短就行。
那是有事理可循的：刀切的断面齐刷刷，而掐出来的断面凹凸不服，炒菜能 挂住更多汁水，当然更香。
炉灶点起，热锅冷油，什么油？ 荤油最香。
伴侣为了炒盘菜薹，曾专门踩着单车买了一兜猪板油回来， 现场炼油，多么的认实与耐烦哟。
油快冒烟了，姜丝蒜片，腊肉香肠，放吗？
传统派力图极简，菜往热油里一丢，点水焖出绵软的肉感， 加一撮盐就上桌。
风味派自有讲究，加姜蒜干辣椒，逼出菜薹的香气，沿着锅沿淋一圈醋， 酸辣下饭才是王道。
哦对，加醋的菜汤更好看，是艳丽的粉红色，不加则偏乌青——花青素的酸碱小魔术。
菜薹的典范拍档是腊肉，肥肉多一点的那种。少把点油，让菜与脂肪的香气彼此渗进，哪怕是肉食动物，第一筷子也会准准地伸向菜薹，绝不失手。
重视，以上说的，是菜摊上那捆最通俗的菜薹，是千家万户的厨房里，抽油烟机的隆隆声里，从油锅跃进白瓷盘的菜薹。
与之区分的，即是 洪-山-菜-薹，武汉人心中殿堂级的存在。
在《武昌县志》里，它“味尤佳，它处皆不及”；在传说中，它引得苏东坡与苏小妹三次立足武昌；在洪山浮图下，它受塔影照拂，听暮鼓晨钟。
正宗的洪山菜薹，比通俗菜薹个头大几倍，梗的曲 径远超一元硬币，指甲悄悄嵌进往一掐，汁水曲冒，擦了灰生啃一口，脆甜。
石牌岭有座 「洪山菜薹公园」，紧邻着的80亩菜地，是大名鼎鼎的洪山菜薹原产地。再过一个月，老饕们会间接来菜地边， 现摘现买。
如许的顶级的物产，还会被包进气派的纸盒，做为春节期间走亲戚串门的贵重年礼。
其实，抛开神话传说不谈，在一代代农夫的勤奋下， 工具湖、蔡甸、汉川都能种出操行极优的菜薹，只要在武汉，好食的菜薹随手就能买到。
除了家常做法，顶级的菜薹，还会在大厨的案前，变成想象力十足的盛宴。
「洪山宾馆」曾有一道 “若明若暗”，菜薹擦丝，凉拌调味，配上自己清甜的口感，清新得很。
还有一道， 借鉴了海鲜刺身的做法，菜薹往皮切段，共同生果与日式酱油、芥末生食，只要顶级的好菜薹，才气经得起那般考验。
若是菜薹的丰产期，在宝通寺旁的素菜馆，还能食到 菜薹沙拉、菜薹炸炸、菜薹春卷、白灼菜薹……几乎是满汉全席的气派。
写到那里，菜薹的香气已经在屋里飘了几个回合。端上桌，拍了张照，发给北漂的伴侣。
“啊，菜薹上市了？那不是快过年了？”
被她那么一说，只是尝鲜的一盘菜薹，突然起了仪式感。
掰着指头数数，等菜薹打了霜，腊鱼腊肉爬上窗台，灌香肠的小店排起队，舌尖上的滋味更多，年就实要来了。
说远了，今天的菜薹炒得实香，多添一碗米饭，你也试试？
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编纂｜ 许 楠
摄影｜ 廖晨阳、陈丹妮、Path、Mr.杰、minshawkwan
设想｜ 文旅君
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