如今回想白马寺，印象最深的不是一重重弘扬佛法的殿宇，也不是被历朝信徒跪拜的佛迹，而是齐云塔。
在游历完摄魔腾和竺法兰二僧墓，颠末天王、大佛、大雄、接引、毗卢五严重殿之后，以至神来之笔般地偶遇狄仁杰衣冠冢，都没有一座齐云塔令我心往神驰。
白马寺始于东汉，汉明帝夜梦金人，遣使西域拜佛求法，于是有了白马驮经而来，印度高僧摄魔腾和竺法兰传法。白马寺被称为“释庭”、“祖源”，由此而始。任何一座千年庙宇，都心甜情愿在白马寺面前伏眉低首。没办法，儿子碰着老子，怎能不垂头?不是释教徒，固然参谒了五严重殿的菩萨、罗汉、天将以至三世佛，遗憾的是我和大大都中国人一样，不谙佛法不曾悟道，即便主动开启了扫盲形式，事实也是浮光掠影式的。却是在天王殿元代的夹纻工艺造造的浩荡佛像之前，却是狠狠感慨了一回汉族手工艺技法的精妙。看起来浩荡粗笨，现实上很笨重。还有清代的木雕佛龛，斑纹繁复，上刻50条龙，每条都栩栩如生，实在开了眼界。我一俗人，无法参悟佛法的深邃与精妙。白马寺西侧新建的东南亚列国佛寺，充满异域风情的建筑，也颇值得玩赏。
齐云塔并不是在白马寺中轴线上，偏于东南一隅的角落了，很随便擦肩而过。事实上，在玩耍了整个白马寺之后，体力不收曾想过间接出往。齐云塔其实不好找，要颠末一到很高的廊桥，走过一层院落，才气一窥实容。其实它跟狄仁杰墓在一条线，假设当天偷懒，估量就行步于狄公墓前，错过那个白马寺最初的彩蛋。
在西安的时候，行步于大慈恩寺外，远看大雁塔，只觉得透过它，能阅见上千年的沧桑似的。它是盛唐苍凉的背影，大慈恩寺已是重建，崭新的雕梁画栋都是当今的做品，只要它多几少还能够触摸到大唐气象。
齐云塔下有一些台阶，渐渐地跨步向前，并没有回看大雁塔那样嗅到汗青的风烟。齐云塔是秀致高古的，基座以上一层比一层小，侧面看往是一条上扬的抛物线。塔身线条斑斓顺畅，最顶点如宝瓶的盖一般。如许的塔，最合适擎在托塔李天王的手上的。也许是累了，在齐云塔下找了处所坐了。尖顶的宝刹，正好戳中蓝玻璃样的天宇，层层塔檐下竟然吊着风铃。风吹过的时候，檐角的铃声行云流水一样，叮铃有声，细细碎碎地落进我的心间。我竟然听得有些痴了，像是闻声远古的琴韵，清晨的梵唱。固然不晓得那是哪个年代挂上往的风铃，心下有莫名的冲动，也许上千年前，也有人跟我一样，坐在塔下听风铃。
闭上眼睛，静静地聆听。
其实白马寺如今的殿宇，都是明清以后重修的。东汉的遗迹，除了摄魔腾和竺法兰的墓与碑，其他的建筑早已在一次次战火中毁掉埋没。昔时大唐第一寺打马关庙门的恢弘，也在那小小的五重殿宇的院落里面，渺不成觅。白马寺固然是释家在中土的起源，可门口的那对白马是宋太宗女儿墓前移过来的，天王殿里的佛像是元代的，仍是昔时从故宫运过来的。就连齐云塔，也是金代重建的。
改朝换代的兵祸，令它无数次毁于一旦，却又在新朝代之中延续香火。