红堂 | 一座酒店,道尽鼓浪屿百年往事

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找个小木屋
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本文受权转载自悦惠协做伙伴——睡咖shuika

9月的厦门,因为时不时过境的台风,总下着淅淅沥沥的雨。还好刚上岛,雨就停了。

时隔十年再至鼓浪屿,不断试图找回一些昔时的陈迹。印象中的鼓浪屿就和国内所有热门景点一样,天天招待着5万人次的旅客,轮渡上拥挤的人群端赖海风降温,每一家网红伴手礼店都排着看不见尾的队……然而昔时爆火的民宿早已关停,很多店展也履历了更迭,光阴让一些事物无法跟着海潮向前,但鼓浪屿上的灵动气息和百年建筑不断长久地留存着。

那一次,我没有做任何的游览攻略,只是和伴侣们抉择了一家心愿单上存了很久的酒店——红堂,静静呆两天,想要体验一种闲适安步的岛屿生活。

时间过往太久,已经不记得鼓浪屿上本来是没有任何交通东西的,端赖步行往抵达一个又一个目标地。前来接船的管家带了一口袋的冰镇冬瓜茶,我们一人接过一瓶,先起头了觅觅红堂的岛屿探险。

红堂在哪里,除了所知的门商标“公允路18号”,也说不出四周其他显著地标。它深躲于鼓浪屿鲜有人至的一隅,离船埠可能十几分钟的脚程,和贸易茂盛的龙头路隔着一段礼貌的间隔。我们就如许跟着管家穿过一条条巷弄,最初停留在一扇清洁复古的铁门前。

在鼓浪屿上,每一幢老建筑都有着它特殊的诱人之处,所以初见红堂之时,并没有感应有多冷艳。但只是推开门,爬上台阶,穿过门口不长不短的骑楼式门廊,往大堂里踏进了那一步后,光阴便在此被湿漉漉地打捞起来。

昏黄的灯光,摇曳的烛影,白色窗帘微微起伏,木量地板吱呀出曲韵,欢送点心已经在桌上摆放好,像一位期待了很久的故人。

在来到红堂之前,我历来没有传闻过夏克(SHAKER)风气。那种风气起降生于18世纪的英国,源于基督教派别之一:震颤教。它将修行带进日常生活中,造造出经久耐用、完美无疵的物品以视为对神圣天主和美妙生活最热诚、最深厚的祈乞降献礼。所以夏克风气是一种源自生活与崇奉的审美,他们的器物、家具、空间和建筑等,都透露着清洁朴实、温暖胁制、专注细腻的量感和精神逃求。

我觉得一座建筑更大的幸运就是碰见懂它的设想师。红堂所在的那座老屋,原身是20世纪30年代的基督讲道堂,夏克风气关于那所自己曾做为“讲道堂”利用的建筑而言,有着附近的精神属性:建筑的山形屋顶以及简洁了然的内部构造、量纯朴用的建筑材量甚至是四周天然、隐秘的天然情况。

设想师找到了合适建筑的风气定位,主理人也被Shaker“关于形式遵照功用的简单性的强调,让物之美办事于人的需乞降体验”那一理念感动,那与红堂推崇的价值看不约而合。于是两年补葺事后,那座鼓浪屿上不断默默期待的老建筑重生了。

红堂,与其称之为一间酒店,我觉得它更是一座值得旅居的院落。传闻主理人祖辈四代人都生活在鼓浪屿,源于那一份知根知底,一切都是那么浑然天成,包罗院里那棵千头万绪的百年古榕树。

固然客房和大堂是在统一幢楼,但需要从院子里绕一圈。古典又温存的天井礼堂就坐落于此,路过的人很难不立足多看几眼。那是一处有天然背景的露天场域,倚靠磐石,古榕隐蔽,秋天的动物和果实自在随意地生长着。

礼堂边就是咖啡厅,一座通明的玻璃房子,也设置了能够对看半山景致的户外座位。还没来得及往屋里拾掇行李,管家就招唤我们先来食下战书茶歇息。

咸奶油焦糖戚风、椰奶布丁,生果搭配咖啡热茶,丰富精致。食着聊着,雨下大了,屋内空灵悠扬的音乐合成窗外的雨声,忘记了旅途的驰驱,心里反而非常平静。

酒店内没有电梯,但贴心的管家早已将行李都移至了房间。用一把老式的钥匙动弹开门锁,呈现在面前的是一片不算大却极致温馨的空间。

红堂在房内的安插也用夏克式语言悉心讲究着那座老建筑的气息。触感温厚的墙面、平整展设的旧实木材、特殊设想的手工瓷砖,都履历着光阴的沉淀。放弃繁复无用的粉饰, 所见之处的物品都是极简又适用的,好比墙上挂的扫帚、椅子、量尺、凉帽……不只透露着清洁朴实、温暖胁制的量感,也给日常的生活带来了一些艺术灵感。

从牙具、LE LABO33的洗护到手札茶包、夏克茶篮,都能看出红堂关于精巧讲究细节的闪现。

窗外天色渐晚,很快就到了晚餐时间。因为雨还没停,就顺势在酒店一楼的餐厅用餐。红堂引进了在厦门运营了6年的餐厅品牌——红猪餐厅,主打鼓浪屿华侨家庭料理。传闻那里的菜品承载了许多鼓浪屿人对儿时家中聚会的味觉记忆,还有着岛上更好食的卤肉饭。

因为是当天第一顿正式的用餐,早就饥肠辘辘的我们将招牌菜品几乎都点了一遍。

酥扶海鲜派是一道介于餐前面包和甜品之间的菜,松软的海鲜大面包,配上蘸酱口感愈加软糯。鲜鲍肉骨茶里飘着浓重的胡椒味,排骨软烂进味,汤底鲜香。盐焗野生午鱼是本地很特殊的一种烹造体例,如许的做法最能表现鱼的本味,当然前提必然是小海鲜要别致。

最初上的卤肉饭公然不负等待,滋味浓重,米香且有嚼劲,肉的肥瘦比例和酱汁都好食得无可挑剔。

饱餐之后,雨也停了,有人提议往爬月光岩,于是我们就像一群三更从晚自习出逃的学生,在路灯昏黑的岛上穿越,最初跳上了光滑的巨石。月光岩是鼓浪屿的第二造高点,站在那里就能看到对面厦门的全景。如许一处景点,白日天然是人满为患,而三更到访,才是它散发魅力的更佳时刻。

夜晚9点,鼓浪屿上层叠的红屋顶已经看不清颜色,看着对面霓虹灿烂的厦门,似乎海市蜃楼,分不清到底哪一边才是实在的世界。虫喊漫溢,海的湿气婉约地掠面而来,我们就如许静默坐着,私享着无人打扰的岛屿。

不记得几点回到了房间,木量干草香味在不经意间散发,温和不变,让人一进进房间就能放松下来。隔墙以外,弄巷之中的闲聊话语偶尔跟着轻风而起的纱帘引进耳畔,在轻弱的岛屿之声中睡了个好觉。

第二天早上拉开窗帘,阳光热乎乎地展在被子上,恰是往天井里食早餐的好时机。

点了一碗落胃的海鲜面线,面里的高汤说颠末多种海鲜家禽熬造的,面线由手工撑拉,所以口感顺滑,韧而不烂。主食还有飘着黄油香的海鲜烩饭能够抉择,同时配上时令沙拉、谷物吐司、手工酸奶、杂粮蒸笼、时令生果、鲜榨饮品、咖啡牛奶等。

看着鼓浪屿半山等屋檐树影,一阵阵携卷着秋天果香的热风吹过,期看上午的光阴能够过得慢一些,再慢一些。

曾经玩耍鼓浪屿,喜好往打卡攻略中的景点,哪怕再累再挤也要把一天的使命完成。现在反而更喜好一天只找两三家小店闲逛,像当地人一样享受生活。

二三丛是鼓浪屿的一座茶空间,那间两百余年的老宅四落大厝,重拾起传布闽茶的任务,演绎着闽地风土茶。进厝后,深井摆布两侧是备茶房,正厅的茶艺空间安排了茶器和茶品,两侧是空间较大的包间,我们就坐在此中一间包厢,静谧又舒心。

选了漳平水仙,淳爽清透,还有丰富的果饯茶配,每一款都很有闽南神韵。

在一道道茶序中,似乎跟着茶香也回到了阿谁平静迟缓的年代。与侍茶师聊天,也能听到岛上许多有趣的故事。

在鼓浪屿内厝澳133号,那里隐匿着一家Speakeasy酒吧。在小巷深处只看得到一扇铁造的窄门,踏进后则是别的一番隐世的酒吧气氛。

从内蒙远道而来的小希是那家运营了十几年的酒吧主理人。在那里,小希收躲着许多喧哗岁月里留存下来的老物件、老古董,有本身精心挑选的木量酒柜、器皿杯具,各类文化和故事在此沉淀和宽大。

那是一个烧毁的船埠,却坐拥鼓浪屿不为人知的超美海景,一般的旅客都不晓得那里,所以我们来的时候间接承包了整片静谧沙岸。

不管是鼓浪屿、红堂,仍是岛上那些隐秘的小店,那些都是我们所喜欢的,一种“相对静行”的安适。时间无法因为美妙的事物停行,却能够在美妙的日夜之间放缓流逝的分秒。

下次上岛,还要再到红堂,再访友人。

撰文:饼饼

图片:睡咖拍摄、酒店官方

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