年夜饭在哪里食？那竟然成了生活立场的试金石。
时风流转的布景下，越来越多的家庭抉择在饭馆食。假设命运足够好，在黄浦江边的豪华饭馆里订一间“看得见光景的”包房，那就值得拍一段小视频在伴侣圈里炫一把啦。华灯初上流光溢彩，全家长幼欢聚一堂，酒足饭饱，红包到手，再往寺庙敲钟祈福烧头香，然后一脚油门上高速，往旅游景区度假啦。不外仍是有相当多的伴侣抉择在家食，从年货摘办到下厨烹饪，亲力亲为，步步沉着，从手势中透露出来的那固执与热诚，用“仪式感”三个字来阐明恐怕是远远不敷的。团聚也罢，守岁也好，就应该一盏灯，一壶酒，一口暖锅，一桌麻将，一窗白雪，一屋子笑声……对不？
做为一个恋旧的老派汉子，年夜饭，我抉择在家里食。我决不舍弃摘购与掌勺的乐趣，一家人在厨房、餐厅的通力协做，嘻嘻哈哈的欢乐光阴，构成了“爆仗声中一岁除，春风送热进屠苏”的新气象。再说，那些承载着故土风土着土偶情的年菜，日常平凡罕见有时机品尝，此时何不凭仗东风次序递次登席，在雕蚶镂蛤中将我们遣返至如梦如烟的故土。于是，舌尖就成了突然喧闹起来的渡口。
上海是座移民城市，城市居民来自四面八方，在年夜饭那档事上也一定百花齐放。同样的鸡鸭鱼肉、瓜果蔬菜，按何种“古法”烹造成色香味形俱全的家宴，不只查验当家主妇的持家能耐，也是对“我从哪里来”的一次拷问。
我家本籍浙江绍兴。自小，印象中的年菜有三只大砂锅：一砂锅霉干菜烧肉，一砂锅水笋烧肉，一砂锅黄鱼鲞烧肉。
绍兴霉干菜是全国名物，也喊乌干菜，其色泽乌黑如檀。我小时候，父母每次往绍兴探看祖父母回来，总要带上一大袋霉干菜，整棵腌晒而成，气色沉郁，状如绞紧了的挈把头子，外表还附着点点白花。除了分送邻人，留下的能够食很长时间。过年了，就拿它与皮厚膘肥的五花肉小火慢煮，腴香浓重，油而不腻，宜饭宜酒。
水笋烧肉也是上海人的心头好，笋干以莫干山或天目山出产更佳。腊月祭灶后，妈妈就从床底下挈出一口褐釉陶缸，拣出十几片叩之有声的笋干，用淘米水浸泡几天使之回软，然后操快刀切成细丝。水笋的黄金同伴也是五花肉，浓油赤酱一锅煮，笋丝饱吸了肉味，猪肉皮肉俱化，两者你中有我，我中有你，甘旨无与伦比。
黄鱼鲞烧肉据说是宁波菜，但使之发扬光大的应是绍兴人。鱼与肉同锅煨煮，味道会好吗？没有食过的人是想象不出的。
黄鱼鲞还可与老鹅共煮，称做白鲞扣鹅，与老母鸡同伴，就是白鲞扣鸡，都是别具风味的乡味。旧时绍兴人办红白喜事，白鲞扣鹅或白鲞扣鸡上桌，那是相当有体面的。周做人客寓京华时，最令他低回不已的乡味就是白鲞扣鹅和鲞冻肉。
绍兴的越鸡据说在竹林里长大，食的是谷物和虫子，因而个别肥硕，肉量鲜嫩，是造造白斩鸡的上佳食材。在上海人家的年菜中，白斩鸡是不成缺席的当家花旦。而我们家因为能得到乡间的越鸡，那一味别具隽逸，也是从小培育提拔我灵敏味觉的宝器。我们家还有一款甘旨——虾油卤浸鸡。过年前乡间亲戚会送来一只阉鸡，上海人喊“镦鸡”，就是在它青少年时被施以 *** 手术后不克不及打喊、只顾长肉的公鸡，是鸡中的寺人——好同情噢，但欲看熄灭的它能够心无旁骛地长到七八斤重，肉量比通俗的越鸡愈加鲜美。
虾油卤浸鸡的灵魂当然是虾油卤。阉鸡宰杀治净，煮熟冷却。妈妈差我往南京路邵万生买一瓶虾油露——瓶子上写着是“鱼卤”。一锅清澄的鸡汤中倒进一整瓶极咸的虾油露，再下炒香的花椒、拍松的姜块、葱结和花雕酒等，稍煮见沸后冷却，倒进一口粗陶缸内，再将白斩鸡斩成大件浸在卤汁里，密封一天后启封，一股香味扑鼻而来。虾油卤浸鸡皮脆肉嫩，咸中带鲜，回味清甜，下酒佐饭两适宜。
虾油卤还能够浸五花肉、猪肚、鸡中翅等，等所浸之物食完后，缸内的卤汁仍是点化食物的法宝——烧白菜粉丝肉圆汤时舀一勺卤汁进往，菜汤就像中了魔法似的将美味跃升一级。
现在，每年我还要到邵万生那里往买一瓶虾油卤来浸鸡、浸肉，那几乎成了一种过年的仪式。但太太和孩子不给我体面，任我怎么王婆卖瓜，最初连汤带水都由我一人承包。
妻子大人的娘家在浦东川沙，所谓“当地人”，农家风味构成了本帮菜的根底味道。她当然也要烧几道本帮菜来刷一刷存在感，好比菜肉百叶包、黄豆芽炒油便条、拆炖、红烧走油蹄髈等等。她做的宁波汤团、三丝春卷、八宝饭比饭馆里的好食良多。
一方水土养一方人，故土的食物早已编进家族的味觉基因，然后代代传承。城市生活越是繁花似锦，眼花缭乱，物资越是充沛，唾手可得，故土的风味越是值得爱护保重。
飘然