虽说戴冠到宋明才起头构成风气，但在唐代已经能够见到雏形。全唐诗曾收录徐夤《银结条冠子》：“日下征良匠，宫中赠阿娇。瑞莲开二孕，琼缕织千条。蝉翼悄悄结，斑纹细细挑。舞时红袖举，纤影透龙绡。”民间巧匠被召至宫廷，用结条的工艺，为宫中女性造造银丝冠子。冠子摘用莲花外型，端赖无数雪洁银丝交编而成。每一瓣莲花都像蝉翼一样轻薄通明，银丝在编结过程中还会被组织成精妙的斑纹。如许的结条银丝冠子，量轻、镂空、半通明，戴在舞者头上，与轻纱薄罗交相辉映，美轮美奂。只能吹落花瓣的轻风，以至也带动金银首饰浮动。
冠饰之外，梳篦成为点缀妆容的新宠。花蕊夫人《宫词》中有“斜插银篦慢裹头”，描述银篦在发髻部门插得满满当当。白居易《琵琶行》则有“钿头银篦击节碎，赤色罗裙翻酒污”。从日常用品演化而来的梳、篦，成为一种首饰，用料贵重，做工精致。1970年陕西何家村窖躲曾出土的金梳背，就是重要物证。诗人王建《宫词》诗云：“玉蝉金雀三层插，翠髻挺拔绿鬓虚。舞处春风吹落地，回来别赐一头梳。”描画出唐代女性发髻上簪钗和发梳的复杂水平，《捣练图》《宫乐图》中都有插发梳的仕女图像。比拟之下，宋人则在梳篦上展出了更精致的心思，江西彭泽宋墓曾出土双狮戏毬纹银梳一件，用一整枚片材打做而成，梳背被分为三重粉饰。此时的狮纹，已经不似唐时异域风情主导，而是具备了更多本土化的特征。类似金银梳篦那种在唐代多为贵族妇女利用的饰品，在宋代得以普及，出格是银梳，苏轼就曾描写，浙西山区于潜女尚能插戴大银梳：“山人醒后铁冠落，溪女笑时银栉低。”（《于潜令刁同年野翁亭》）
从簪钗、臂钏到银冠、梳篦，截至宋元，似乎女性首饰构成已经开展得日臻娴熟，但现实上，明代才是操纵首饰点缀到审美极致的代表。素材上，宋代首饰为求意境普遍取用素材，明代则更多用黄金，即使银饰也附以鎏金。人们爱好女子插戴充斥的风气，以至到不露发的水平，大大小小的簪钗均依插戴位置的差别，或纹饰、式样甚至长短之异各有名称，金银首饰以一幅头面为单元，构成了比力固定的组合关系。“一副头面”在十件到十二三件摆布，盛拆之时以至多达20余件，重达1公斤摆布。