为什么陈晓卿这么受欢迎？

为何陈晓卿如此备受青睐呢？

陈晓卿曾表示，他心目中最出色的美食篇章当属汪曾祺先生所著，他赞赏汪老身上融合了学者与医者的独特个性，汪老的文字能将汉字的魅力发挥到极致，既不做作又饱含深意，尽管关于美食的著作并不多，然而篇篇精炼，让人回味无穷，如甘醇佳肴。

在我眼中，陈晓卿亦是如此。

实话说，除了王老的美食散文，我很少去阅读其他人的同类作品，大多数情况下，我感觉美食散文缺乏深度，难以吸引读者的注意力，甚至使人昏昏欲睡。

未曾想，至味在人间这部作品由陈晓卿操刀，却成了一个例外。

不仅是阅读，更是陶醉其中，口舌生津，仿佛置身于美食盛宴，通过他的文字，我才领略到所谓的江湖料理和接地气的菜肴，理解了每个人心中都有自己的珍珠翡翠白玉汤的真谛。

尤其令我感动的是，在他的作品中，不经意间能捕捉到我熟悉的味道记忆。

可能是因为我们同为安徽籍的关系，我总能在陈晓卿的文字中感受到一种天然的亲近感。

他描述了安庆的炒米配鸡汤:

选用优质的糯米，浸透后滤干，锅内加入少许麻油，用竹棍翻炒糯米直至米粒微裂，满身金黄，香气四溢，据安庆人说，三颗鸡蛋就能搭配一碗炒米，吃完即走。

虽然我不是安庆人，但我的故乡池州同样有享用炒米和鸡汤的习惯，小时候，父母常为我烹制，多年过去，我以为早已忘记，却不料此刻仅凭这些文字，童年的炒米与鸡汤香味竟已扑面而来。

他笔下的“珍珠翡翠白玉汤”，即伏羊汤:

在我十六岁以前，从未真正踏入过‘餐馆’的世界，那年暑假，收到大学录取通知后的我无所事事，便随父亲前往苏州（当时的苏县）参加会议。

或许因为餐食质量欠佳，某日午时，父亲带我走出饭店，来到南关电影院附近一家现已记不清名字的小馆，他让我先找位置坐下，自己则去点单，不久后，一碟馒头和两碗汤摆上了桌，父亲从一个小碗中舀出一勺羊油辣酱，倒入我的碗中，橙黄色的固态物质在汤中缓缓溶解扩散……肉片切得顺着纹理，薄如蝉翼，半透明状漂浮在汤面上。

我小心翼翼地品尝一片，口感紧实且香气浓郁，再尝一口汤，醇厚如奶，清甜无比！那一刻，我惊讶于世上竟有如此美味，那碗汤，那个炎炎夏日，以及我口腔中的热烫水泡，深深烙印在了我的记忆中。”

读到这段文字，我在思索，属于我个人的“珍珠翡翠白玉汤”又是哪一道呢？

我想，应当是父亲做的那只大公 *** 。

儿时特别喜爱这道菜，常常与父亲和姐姐争抢鸡肠，母亲对此颇为不满：“你们三个竟然在这么脏的地方抢着吃？”

毕业后，我怀念那种滋味，却发现无论大小餐馆都无法复制，无奈之下，我只好回家向父亲请教：“为什么，为什么同样是公鸡，外面的餐馆就是烧不出你的味道？”

逐渐我有所领悟，一旦地道食材离开了家乡，原料来源无法保持原有的纯正，这道菜伴随着我最宝贵的童年时光，出现在家里的餐桌之上，其特殊风味自然镌刻在心，自那时起，最纯粹的公鸡之味只存在于父亲手中的烹饪之中。

除了字里行间的强烈共鸣，陈晓卿对于食物的理解同样令人敬佩。

作为著名纪录片舌尖上的中国的导演，起初我以为他会推荐诸多豪华餐厅和高端食肆，他偏爱的并非殿堂庙宇，而是市井烟火。

在陈晓卿的心目中，更好的味道始终是家的感觉，而美好的滋味往往藏匿于街边，那些看似简陋的店铺之中。

“在我看来，高级酒店里不会有好的早餐，最棒的早餐应该在居民区那些炊烟袅袅的普通小巷中。”

他极少指定哪些餐馆必去品尝，他的美食故事总是与人紧密相连，无论是与父亲共享的伏羊汤，还是张老师 *** 的西瓜酱，抑或是祖母腌制的腊肉，这些都为食物增添了温馨的韵味。

陈晓卿为何如此受人欢迎？我想，沈宏非已经给出了答案：

“饮食之道，文字之间自有气息，每个人的笔端都有自己独特的气息，那是无法模仿的。

陈晓卿的气息，便是地气——不是从土壤中冒出，然后被他弯腰捕获，而是源于内心的深处，经由浓厚的舌头根部，轻柔的舌尖发散，反向深入土地，融入大地，渗透人心。”